山本和彦のクライミング日記 (2005年)

2005/12/31 城ヶ崎：起きたのは 7:30 とちょっと寝坊。「ピーターパン」(5.10b)でアップしようとするが、最後のムーブができず吸い取られた。「風に吹かれて」(5.11a)をやるが力が入らない。随分休み、もう一度やってみると今度は力が入ったが、核心は抜けられなかった。ホールドの感じは分かったし、買ったエイリアンの練習もできたので、かなり満足。帰りはほとんど渋滞がなく快適だった。
2005/12/30 城ヶ崎：武和さんとシーサイドへ。天気がよく、眺めも最高で、いつも来てよかったと思う。「名探偵登場」(5.8)と「ハジノライン」(5.10a)でアップ。宿題の「タイトボーイ」(5.10d)は、ガバホールドを間違えてテンション。 1時間以上休み、二回目の挑戦で完登。最後に「NEW」(5.11a)もやってみるが、核心のムーブがまったくできなかった。宿泊先は「いちぼう」。悪くない。たぶんまた使う。
2005/12/27 セントラル：左手首の状態が予想以上に悪い。ホールドを持ち、ちょっと力をかけるだけで、痛みを感じる。あんまりやるとよくなさそうなので、3級を一つ落として終わり。最後は僕の力では持ち上がらないので、ランジで解決。斜めに飛んだのは初めて。
2005/12/25 湯河原：いい天気で暖かい。夕飯時(5.9?)、アボリジニ(5.10a)、サンセット(5.9?)でアップ。ダイアモンドヒップ(5.11a)は、簡単だった。暖かいと体が動くねぇ。シャックシャイン(5.11a)にトライするも、一回目は核心の角を取るときに古傷の左手首を痛めてしまいテンション。やり直して、棚に上がったときは、これ以上にないぐらいパンプしていた。上のスラブを強い気持ちで登り切る。二回目は、絶対に登ると言い聞かせて行く。ムーブはすでに分かっているので、核心はよどみなく抜けた。しかし、夕方で岩が冷たくなっており、棚に上がる際に持てているのかさっぱり分からない。泣きそうになりながら棚に上がり、カイロで手を温める。手の感覚がないまま、スラブを登って完登！今年の目標はすべて達成！ビデオを撮ってもらったけど、どれもイマイチ。。。
2005/12/22 セントラル：最近、目が充血していてコンタクトをはめたくないので、サッカーには不参加でセントラルへ。なんかの花粉かなぁ。 4級を3本ぐらい登りアップ終了。2級に本気で取り組む。最後のムーブはリップを持つ位置を外側にしてみると、できることが判明。完登トライで、みごと登り切った。初の2級！しかも、杉野さんのおすみつき。ほぼ一ヶ月で登れちゃったなぁ。
2005/12/18 セントラル：hidenori が寒いと言って外は中止となり、セントラルへ。弱いなぁ。 2級をしつこくやって、少し進んだ。手の引きつけではなく、足のかき込みだね。
2005/12/15 セントラル：その場で教えてもらった、課題をいくつかやった。宿題の2級はムーブを思い出してきた。杉野さんの2.5級は、振られを止められない。
2005/12/13 セントラル：アップをカウンター縛りでやる。かなり新鮮だった。技も何もないバックステップに頼ってちゃダメですな。ランジからマントルの課題(4級)を落とした。重心移動が苦手なので、またこれで練習しよう。 2級は進むどころか後退した感じ。 5さんの3級は三撃。4級に感じる。最後に山田さんの5級を足限にして登った。これも4級ぐらい。下は秀逸だけと、最後の2手は物足りないかも。
2005/12/11 河又：初めて河又へ。駐車場へは OS ならず。「ムーンビーム」(5.9)、「ミヤザキミドリ」(5.9) 共に OSm。「デザートソング」(5.12a) に二回取り付くが核心の二手が厳しい。とっても修行が必要そう。もう力が残ってない状態で「モスグレイハイド」(5.11c)を試す。下はキョンらしい。面白いのでまたやろう。最後に「麦畑」(5.10a)を OSm。
2005/12/09 セントラル：ランジからマントルの課題は、個々のムーブを解決。次は登れそう。
2005/12/06 セントラル：スローパーの課題を落とした。要は振られを止める手順だった。
2005/12/04 湯河原：武和さんと湯河原へ。「サンセット」(5.10a)でアップ。右に逃げずに、初めて直上できた。:-) 「ダイアモンドヒップ」(5.11a)にもヌンチャクを掛け、トップロープ状態で練習しムーブを思い出す。足の位置で簡単になったり、難しくなったり。面白いなぁ。雨が降り出したので、あわててゼルダの岩へ。「アブラカダブラ」(5.10a)を登り、「ゼルダ」(5.11a)の3本目のボルトにハンガーを掛けナットで締めた。一年がかりの計画だったが、ようやくゼルダの修復完了。その後、気持ちよくリード。:) ダイアモンドヒップに戻って、こちらもリード。苦手意識のあった上部の今の僕にはなんてことはない。雨が強くなり、ほとんどの人が帰りだした。チャンスとばかり、「シャックシャイン」(5.11a)にトップロープを張る。核心で右のカチを取るまでのムーブが厳しい。上のスラブは心が折れる。登れるようになるのは、いつの日か。
2005/12/03 柴崎ロック：おちこぼれるなツアーのヌンチャク係で柴崎ロックへ。「おちこぼれ」は、マスターだと厳しく、左手が出せなかった。纐纈さん達がやるムーブを試してみるが、僕にはまったく向いていない。「試してがってん」(5.10d)は、まったくムーブが分からず、難しく感じた。纐纈さんと武和さん、「おちこぼれ」(5.11d)完登！

2005/11/30 セントラル：めずらしく武和さんがボルダーをやるというので、いくつか一緒にやってみた。ランジの課題はしびれるなー。スローパーの課題は、休息日をはさんでいない手では厳しい。
2005/11/29 セントラル：二級をやって、張りぼてのリップを右手で持てるようになってきた。そこからロックするまでが狭くてできない。
2005/11/21 セントラル：2つの二級をやるが進歩なし。 5 さんの方は、いつもすねを擦りむくので、もうやらないかもしれない。垂壁にできた課題は最後になんとか登れた。三級というと甘いが、四級というと辛いかも。モカシムがへたったので、次はアナサジベルクロを持っていこう。
2005/11/19 柴崎ロック：「おちこぼれ」(5.11d)は、一回でもミスすると登れないと思っていたので、前日イメージトレーニングをやって臨んだ。チャンスは一回だけだ。 5本目のクリップまでよどみなく抜ける。核心もイメージ通り体が動き、左手アンダーでクリップ。右のポケットを持ち直し、左のポケットに左の親指を入れる。左足で蹴って体を上げるが、手が冷たく岩を持っている感覚がない。外れない左手をデッドで出す。なんとかスローパーに止まり、送ると奥のホールドが取れた！登れたことを確信し、後は丁寧にハングを越えた。核心はこれまでで一番不安定なムーブだったけど、なんとか完登できてよかった。 (おちこぼれのビデオ for QuickTime; 70M) 次に「早いもの勝ち」(5.11a)も落とす気でやる。マスタースタイルだと消耗が激しい。核心で右足を寄せるときに、振られてしまい、消耗して左手が出せなかった。ヌンチャクを全部掛け、練習して振られにくいムーブを発見。レストの後、再び挑戦する。右足を最大に開いてバックステップして右手でカチを取り、ここで振られるのを左膝で押さえて右足を寄せる。そして右手を送って奥のカチを取る。左足をバックステップして、力で伸び上がり、左手をポケットに出す。取れた！恐怖に耐えて、右足を上げようとするが、ロープがじゃまして、フットホールドにうまく置けない。泣きそうな気分に成りながら、何度も置き直し、つま先がかかったと思った瞬間にクリップ。ふぅ。あとは、ポッケで持ち替えるだけ。持ち替えは苦手だが、足を決めているので落ちる気はしない。持ち替えた後は、落ち着いて左手を振り、上のガバを取る。ここからいい足はないが、スメアでいいと割り切って、右手を出し、さらに左手全体で押さえるようにして体を固定して終点にクリップ。「早いもの勝ち」完登！ばんざーい！
2005/11/17 セントラル：3級を4撃。杉野さんに聞いたら、今やっている2つの2級は、間違いなく2級だとのこと。ちょっとだけ進んだよ。
2005/11/15 セントラル：講演と授業で疲れ果て、行くのは止めようかと思ったが、風呂で疲れを取ろうと気を取り直してセントラルへ。ジャグジーにしばらく浸かったあと、そそくさと 1F へ行く。疲れていてまったく力が入らず、60 手のアップが辛い。今日から 2 級に挑戦する予定だったので、 2 つほど試してみる。どちらも厳しいが、持てるわけないと思っていたホールドが持てたのは意外だった。
2005/11/13 柴崎ロック：「うまいぞギンナン」(5.8)でアップ。纐纈さんのために、「優等生」(5.11c)にヌンチャクを掛ける。終点手前は、愛のこもった長ヌン。:-) 纐纈さんは、危なげなく最後の四手をこなし完登。おめでとー！長いプロジェクトでしたねぇ。「おちこぼれ」(5.11d) の練習開始。一本目は、謎の物体X(座頭虫らしい)にじゃまされ、途中でテンション。しかし、ハング下は右のフレークを使うと解決したので、にわかに登れる可能性が出てきた。ここは、4級のボルダーだ。二本目は落とす気で行くが、下部でいつも乗っている足を見つけられず、まごまごしている間に力尽きた。ハング下では、ムーブはできるものの、クリップできないことが判明。左キョンでなんとかできそうだが、きっと左アンダーの方がいいんだろう。とにかく、おちこぼれは、一つでもミスをしたら僕には登れないようだ。「早いもの勝ち」(5.11a)はムーブを解決できた。 3級のボルダーだから、元気いっぱいのときにやらないとダメだろう。
2005/11/11 セントラル：宿題の3級をやるが最初は調子がでない。気分を変えて、この前設定された 3.5 級をやる。スローパーの持ち替えが悪いが、三撃だった。もう一つの3.5級は一撃！調子が出たところで3級を試すとようやく登れた。バンザーイ。\^^/ 最後に新作の3級を試すと三撃。これは4級に感じるなぁ。
2005/11/08 セントラル：3つの宿題をやる。昔、杉野さんが簡単に飛んだ課題が一番可能性がありそうなのでやってみるが、今日はうまくできない。気分を変えて左手を固める課題をやる。左足を大きく開き、滑る右足をバックステップすると初めて上が取れ、ようやく完登できた。次に、右ピンチから左手をデッドで出す課題をやる。今日はあの赤いホールドが手に吸い付くようだ。止まると確信して出した左手が止まった。以前は、この左手をスタティックに取っても厳しかったのに、今の僕にはダイナミックに取ってもガバに思える。足も簡単に高く上がり、左手を飛ばして完登。最後にはじめの課題に戻ると核心のホールドが取れた。今日は、宿題が全部完了と思いながら上をいい加減に登ると、途中で落ちちゃった。でも、終わったようなもんだ。そろそろ3級クライマーかも。
2005/11/06 柴崎ロック：hidenori が優等生を登れていないので、柴崎ロックへ。7:00 に長津田に集合し、環八回りで、9:30 には岩場に着いた。「うまいぞギンナン」(5.8) でアップ。今日はかなり安定している。 hidenori のために、「優等生」(5.11c)にヌンチャクをかけるべく、マスターで登る。ルートに対して精神的に優位にたっているから、とてもよいクライミングだった(優等生のビデオ for QuickTime; 100M！休んでばかり。だって休めるんだもん)。その後、武和さんと「おちこぼれ」(5.11d) に挑戦。初見では、一本目のクリップまですごく怖かった。ホールドが分かってしまえば、ハング下まで厳しいけれど、たぶんつなげていける。ただ、ハング下はどう解決していいのかまったく分からず、ハングのポケットは取れない。仮に取れたら、上は落ち着いて登るだけだ。 hidenori は、今日の 3 回目で優等生完登。おめでとー。
2005/11/03 柴崎ロック：関越が大渋滞し、岩場に着いたのは12:00過ぎ。「うまいぞギンナン」(5.8) でアップ。 hidenori が「優等生」(5.11c)をマスターで行くも、途中でテンション。ほとんど初めての僕は、フォローのトップロープで行く。 3本目までが怖いと聞いていたが、なんてことはない。コルネに上がりステミングでレスト。さらにもう一段上がって、ステミングでレスト。最後のクラックの処理が難しく、解決できずに降りた。二回目はリードする。終点手前のクリップまでは、10c ぐらいに感じる。クラックに左手でジャミングし、右手は最後のガバの一つ手前のホールドを掴むが、息ができず、体もロックされて動けずテンション。ここから何回か練習して発見したムーブはこう。ステミングから左手でクラック始まりのホールドを取り、右足を上げて、右手をクラックに添え、体を左に倒して、左足を上げる。ここからジャミングせずに、体を思い切り伸ばし、左手でカチを取る。そして右足を上げ、力任せに終点のガバを取る。武和さんが、見事に完登。おめでとー！日没前に三回目のトライ。ステミングまでは何の問題もない。あとは四手四級のボルダー。最後のガバは叫んで掴んだ。 (祝)優等生三撃！
2005/11/01 セントラル：宿題の課題2つをやるが、今日もできない。山田さんが作った課題は一撃だった。 5級に感じたが、リーチがないと4級らしい。昔トライしてまったくお呼びでなかった3級をやる。一手目は簡単に取れるし、二手目も飛べる。飛ぶなんて不可能と思っていただけに、かなり驚いた。でも飛ばなくても足を上げれば取れそうだ。最後に腹筋と懸垂をやって終わり。

2005/10/30 ストマジ：柴崎ロックが中止になり、hidenori とストマジへ。ツインモンスターの股の下のルートセットが変わっていた。 5.10b、5.11a でアップ。どっ被り壁にある宿題の 5.11c は今日も登れない。チャレンジ予選の 5.12a は、最後のホールドを取ったところで、体がロックされてしまい動けなくなる。 hidenori は簡単に登った 5.11b は、まったくお呼びでない。イカの 5.11c は最後をランジで解決。飛べないと思っていた体勢から飛べたので、ちょっと不思議な気分だった。コルネの 5.12b はやはりお呼びではない。最後に腹筋を補強しておしまい。
2005/10/26 セントラル：金ちゃんの 4 級は、核心の一手が一秒だけ止まった。もう確率の問題だねぇ。他の課題にも着手。これも、核心の一手が止まるかもの。こんなのばっかりだー。今日も 4km たらたら走る。体重が軽いと、足取りも軽い。
2005/10/24 セントラル：鼻風邪をひいてしまい、土日は静養したので、また間が空いてしまった。 60手でアップをすると、まったくパンプしない。よく考えると、この一週間節制して体重を 2kg 落としたからだ。やっぱりこの差は大きいねぇ。金ちゃんの4級は、はやりきびしい。でも終点は、恐怖に耐えて左手を飛ばすと、信じられない姿勢で止まることが判明。あと一手だ。止まるかなぁ。気分転換に、5級のスローパー課題をやってみたが、一撃できず、三撃だった。
2005/10/18 セントラル：金ちゃんの4級に挑戦。絶対に持てないと持っていた赤のピンチが、持てるどころか引きつけられる。でも、その上はデッドでは止まらない。それを止めても、どう終点に手を出せばいいのか分からない。
2005/10/16 セントラル：12日ぶりにクライミング。全然だめだろうと思っていたけど、アップは60手つながるし、なんといっても宿題の課題を落とせた。たらたらと4km強走り、ジャグジーを浴びて、武和さんとまるいへ。 Musashi のジョイントサポートを発見し、喜んで購入する。これで膝の痛みがなくなるか、二ヶ月実験だ。
2005/10/04 セントラル：アップを30手に留め、本気モードで行く。まず、金曜日に宿題となった課題を撃破。そして、ずっとやっている課題に挑戦。この前見つけた腰の入れ方を試すと、初めて止まった。止まりだすと、なぜ今まで止まらなかったのか分からない感じ。しかし、下からつなげると終点手前が保持できない。 4回ぐらいそこで落ちた。次のトライはダイビング後なので、また調子を上げるところからやり直しかなー。
2005/10/02 ストマジ：野澤さんとストマジへ。ビレーに不安があるので、最初は接待クライミング。ハイステップやビレーの仕方がまだまだなので、徹底的に教えた。今日一日でも大分うまくなったことでしょう。最後の方で、どっかぶり壁へ。白長テープの 5.11b は二回目で完登。宿題の 5.11c は 2 × だった。核心は最後のクリップ。片手足ブラは怖過ぎてできない。。。

2005/09/30 セントラル：ボルダーの宿題をやる。デッドのときに、右腰を入れるのではなく、股間を入れるようにすればよい感じになることが分かった。次は止めるよー。
2005/09/26 セントラル：日曜日の筋肉痛がまだ残っていて力が入らない。ルートとボルダーの宿題は、今日もダメだった。
2005/09/25 ストマジ：ディーラでカーナビを直した後、ストマジへ。毎度のことながらダイビングの後は調子が悪い。 5.11c をやった後、終わってしまい、それ以降はまったくだめだった。
2005/09/14 セントラル：宿題の 5.11a に二回挑戦するも敗退。武和さんは簡単にフラッシュした。武和さんの登れないという 3.5 級は一撃。これは、4級だねぇ。
2005/09/11 柴崎ロック：えんとつ(5.9)でのアップ中に土砂降りになり、登れなくなる。最悪のパターン。「優等生」の下で1時間半雨宿りし、温泉に入って帰った。
2005/09/04 セントラル：ハノイ出張で成田に前泊するので、行きがけにセントラルへ。初めてリードしてみる。 5.9、5.10a は問題ないけど長いねぇ。篠原さんがやっていた 5.11a をやるも、篠原さんとは違うムーブになってしまい、ルートを間違えてしまったかと躊躇しているうちに力尽きた。あまり回復しないままもう一回やったけど、クリップで手間取り同じところでテンション。一つ飛ばせばよかったかなぁ。
2005/09/01 セントラル：一昨日とは別人のよう。山田さんの4級を窮屈なムーブをこらえて落とした。本人は登れてないんだって！両手をそろえられなかった課題で両手をそろえた。武和さんはどうも体が固いらしく、手に足のヒールフックがぎこちない。宿題は増えるよ、どこまでも。

2005/08/30 セントラル：ご飯の調整に失敗し、お腹のすいたままセントラルに行くもまったく力が出ない。今日はダメだということで、1時間もしないうちに帰った。
2005/08/28 ストマジ：纐纈さんの体調が悪く、今日は hidenori と二人。まず、藤田さんの 5.10a/b を登る。これに 5.10b もあげないのか。恐るべし、女子大生パワー。赤ダイア 5.10c を登り、アップ終了。猫の 5.11c は OS。これは甘過ぎだねぇ。黒ダイア 5.11c を登るも、窮屈過ぎてまったく可能性を感じなかった。手に足 5.11c は力が残っておらず、すぐ降りる。 hidenori がいい加減にトラバースルートを作った。登ってみると、アンダーから上を取りに行くムーブだけで 5.11b はある。トラバースも怖くて、内容はなかなか秀逸だと分かった。二回で落として、グレードは 5.11b。力がなくなったので、垂壁の 5.11b を 2 つ登る。カチカチ山で、僕の得意系。どちらも 2 回で抜けた。しびれたねー。ダウンで 5.10b/c を登ったが、もう何も信じられなくなっていて、何度もテンションをかけ終了点を掴んだ。
2005/08/26 セントラル：本当は昨日行きたかったが、台風のため予定を変更して今日セントラルへ。宿題をやるが、どれも厳しい。 1つ終点をさわったけれど、両手をそろえられなかったので、やり直しかな。
2005/08/23 セントラル：60手でアップするも途中で落ちた。油断大敵。この前杉野さんが作り、登れたけれど納得がいかなかった課題を3つ落とした。 4級が二つ、3級が一つ。僕には、3級よりも4級の方が難しい。^^; 宿題は3つ残った。
2005/08/21 小川山：「ソラマメハング」(5.10d→5.10c)でアップ。落とす気満々で「裏ジェットストーリム」(5.11b)に取り付いた。二本のコルネ部分で力を使い果たし、クリップ後、あと一手でレストポイントというところでテンション。あー。しかたなく、二本のコルネ部分から何度もやり直す。終点手前は、左手を飛ばし、右手寄せでよさそう。ここ以外はまったく怖くなくなった。一人一人の登りが長いし、手も回復しないので、ずーっと待つ。セントラルの知人がやって来て、「ソラマメハング」にトップロープを張ってくれというので、箸休めに登った。その人達が作っていた「ソラマメ」(5.10a)のトップロープを回収しに、スラブを登る。緊張感がなく途中で一回落ちてしまった。この間怖かった部分は、ちゃんとボルト沿いに登れば取るに足らないことが判明。 4時間のレストの後、再び裏ジェットストーリム」に取り付いた。すべてのムーブは覚えているので、レストポイントまで軽快に進む。頭隠して尻隠さずの体制で十分にレストした後、最後のヌンチャクにクリップし、終点をめざして突っ込む。高く上げた足が滑ったが、必死に右手で耐えた。最後のスタンスに乗り込む際に、木にぶつかってしまったが、まぁ許容範囲だろう。(今となっては木が邪魔。:-) 祝)「裏ジェットストーリム」(5.11b) 完登！
2005/08/20 小川山：「裏ジェットストーリム」に挑戦しにソラマメへ。「ソラマメハング」(5.10d→5.10c)でアップ(ソラマメハングのビデオ for QuickTime; 22M)。「裏ジェットストーリム」(5.11b)をヌンチャクをかけながら行くも、最後のヌンチャクが掛けられず一旦降りた。二回目の挑戦では、ほとんどのホールドとムーブを解決。最後のクリップは行き過ぎてから、戻るようにすればなんてことはない。問題は終点までの区間。でも、明日は登れそう。夜はイメージトレーニング。
2005/08/18 セントラル：「裏ジェット」の練習を兼ねて 60 手のボルダーをなるべくゆっくりとやってアップ。杉野さんがいくつも課題を作ったので挑戦し、4級なら登れることを確かめた。杉野さんの小川山情報：「ブラック＆ホワイト」と「ジャーマンスープレックス」は、今は確実に5.10c。前者のフレークの穴は、あけただけでボルトは元々打たれていない。フレークにはカムは効かない。二本目まで絶対落ちるな。昔のルートはそんなの多い。だって！
2005/08/15 小川山：再びソラマメスラブへ。アップで「ソラマメ」(5.9+→5.10a)に取り付くが、終点手前で固まってしまう。ボルトははるか下。もう絶対に落ちられない。スラブを登っていると「他にも楽しいことはたくさんあるのに、どうしてこんなことをしているのだろう？」といつも思う。足の位置を3つ決めて、強い気持ちで立つ。もう右足が滑って落ちそうだけど、根性で左足を決めて立ち、スローパーを取る。ふー。ようやく宿題の一つが終わりました。「ジャーマンスープレックス」さまさまです。(_ _) さらに「ソラマメハング」 (5.10d)でアップ。本番の「裏ジェットストリーム」(5.11b)は、一手進むもやはり乗り越せない。纐纈さんが終点までつなげて来たので、僕がフォローで回収に行く。右手と左手で引きつけて、狭い右足に乗り、右手を中継させて右の出っ張り取った後、左手を目一杯押す。そして左足を無理矢理上げれば乗り越し完了。トラバースはまったくホールドが分からず、テンションしまくりで回収終了。ソフトクリームを食べた後、午後は父岩へ。「小川山ストーリー」(5.9)をRP。もう、ここも、そこも、あそこも僕には立てるぜ。よく考える前に体が勝手に動く。快適だー。宿題の「タジアンII」に取り付くが、穴に立とうとすると落ちてしまう。纐纈さんはあっさりRP。僕は左にから穴を使わずに登ったが、もう一回やると立ちこめなかった。 17:30近くになったのでトラウマの「モラリスト」(5.8)は諦めて撤収。帰りは渋滞がなくラッキー。掲示板を見ていたら、モラリストは5.10aだって。最低だね、日本の100岩場。
2005/08/14 小川山：スラブ状岩石に行くも、講習会で午前中は占有される模様。ビレーループにカラビナとATCを掛けたままで初心者に登らせていいのか？そんなんでお金を取るな！アップなしで「水曜日のシンデレラ」(5.11a)に取り付く。なんと纐纈さんは OS！恐るべし！一回目のトップロープでは核心が越えられずに敗退。二回目のトップロープでは終点までいったけど核心部分はつなげられるかなぁ。シンデレラの流れないロープを引いているとき、前腕に力を入れなくても広背筋で引けばよいことが判明。力を分散しないから、すぐ前腕がパンプするんだ。その後、「かわいい女」(5.8→5.7)をRP。今となってはつまらない。午後は左岸スラブへ。「ジャーマンスープレックス」(5.10b)をトップロープでやる。手なしでも立てるようになってきた。最後に「トムといっしょ」(5.10a)を OS。ガバガバで幸せ。
2005/08/13 小川山：下道の渋滞と高速の事故渋滞うまく避けながら小川山へ。「裏ジェットストリーム」を触りにソラマメスラブへ行く。「やわらかソラマメ」(5.7→5.8) RP。「ソラマメハング」 (5.10d) RP。「裏ジェットストリーム」(5.11b)はヌンチャクを2本掛けたところで敗退。纐纈さんや平塚さんは簡単に抜けた。狭いのでリーチの長い人には乗り越しは難しい。二人が終点手前のヌンチャクまで掛け、僕が迂回しながら無理矢理終点まで登って残置にクリップ。最後に纐纈さんがフォローで回収。夜の宴会のお題：セントラルの女性にはエラ筋(広背筋)があるのに、なぜ僕にはないのか？どうも前腕に頼り過ぎのようだ。前腕はお前が一番太いと言われた。そうかなぁ。
2005/08/04 セントラル：時間がないので1時間だけボルダー。垂壁の3級は今日も登れず。リーチーな4級は3撃ぐらい。薄被りにできた4級もなんとか登れた。最初が窮屈で後半が少し遠い。出だしの二手が3級、それ以外は5級程度に感じた。リーチによってずいぶん差が出る課題のような。
2005/08/02 セントラル：垂壁とどっかぶり壁しかやらないと誓いセントラルへ。垂壁では、山田ワールドに突入。3つの課題の内、1つしか登れなかった。武和さんは僕が登れない課題を登れたっていうんだけど、壁とホールドの間に爪を立てたんだって。それは、ねじ穴に親指を突っ込むぐらい反則ですね。どっかぶり壁では、3/4級を3撃、4級を1撃。どっかぶり壁にぐるぐる回る課題を作ろうかなぁ。

2005/07/30 J WALL：両手の中指が痛いのと出張が重なったのとで、この二週間は平日は登らなかった。 J WALL のどっかぶり壁は余裕だろうと思っていたが、5.11a が登れない。すらぶ壁も全然ダメ。がーん。 120度前後じゃないと登れない体になっているみたい。修行し直しだー。
2005/07/24 小川山：午前中は再びそらまめスラブへ。「ソラマメハング」(5.10d) を人工も交えて上に抜けトップロープを作る。トップロープで核心のムーブを固めた。「ロング・ロング・アゴー」(5.10b)は、武和さんが作ったトップロープで登る。もうすべてを吸い取られる感じ。しばらく休んで「ソラマメハング」をリード。ムーブはすべて分かっているので、人工壁の 5.10b ぐらいに感じる。お買い得だー。午後は「左岸スラブ」へ。「ジャーマンスープレックス」(5.10b)と「ブラック＆ホワイト」(5.10b)は手も足もでない感じ。
2005/07/23 小川山：そらまめスラブへのアプローチで負傷者が出てしまい、登り始めれたのは 15:00 を過ぎ。「やわらかソラマメ」は、5.7 なのに難しく感じる。「ソラマメ」(5.9+) では返される始末。ぜんぜんスラブは登れません。
2005/07/16 セントラル：新しい課題はなかったので、 1つ4級を作った。
2005/07/13 セントラル：60手でアップ。新しい課題はなかったので自分で2つ作った。一方はクロスが核心の4級、他方は甘いカチで悪いバランスを耐える3級。どちらも面白い。
2005/07/10 ストマジ：ビレーするだけで汗が出る。何も登れる気がしない。先週登れなかった 5.11b を落としたぐらい。
2005/07/08 セントラル：60手のアップをやり、しばらく休んで、ほとんどすべての課題をやり尽くしてしまった。最近ボルダーに目覚めた武和さんのために、課題を2つ作る。題して「このカチが持てるか」と「このスローパーを止められるか」。両方4級。頑張れ、武和さん。
2005/07/05 セントラル：アップで30手を課題を折り返し、ようやく60手を完成させた。宿題の2/3級をやり、ついに遠い終点を掴んで完登。武和さんが「ランジは得意」というので、 ☆ノさんが作った4級のランジをやる。最初はどう足を折り畳めばいいのか分からなかったが、折り畳まずにすっと立ち上がればよいことに気づく。さらにホールドを押すといった工夫を重ねて、十分な距離が出るようになったが、正確に手を伸ばせずに何度も落ちた。これが最後と決めたトライで、右手が止まり、やっと完登。こんなに飛べるなんて思ってもみなかった。
2005/07/03 ストマジ：垂壁の5.10bでアップしようとするも、すごく苦手で力を吸い取られた。隣の5.10b/cは簡単だ。ワンプーブの5.12aをやりようやく完登。 5/14からの宿題がようやく終わった。試しにやった纐纈さんは、纐纈レストでなんとフラッシュ。びっくり。そのムーブだと、せいぜい5.11cですねぇ。先々週に試したルートのグレードは5.11dになっていた。クリップできるかどうかも分からないまま突っ込んで行き、後半は叫びながら登りきる。ふー。次に「手に足寄せ」の5.11cをやるが、最後が解決できない。力があればできるかなぁ。イカの5.11cはまったくおよびでない。どっかぶりの5.11bはもうクリップする力も残っていなかった。ロングの足限(5.11c)を何回かテンションをかけながら登り、再挑戦の5.10bもテンションが入って本日は終了。
2005/07/01 セントラル：久しぶりに星野さんに会う。この前作った4級の課題をやってもらうと、てこずっていたので3級に昇格。山田さんの4級を一撃。新しく作った課題も登って4級とした。 2/3級は、取れそうもなかったホールドをバックステップで解決。あとは、あの遠い終点を取るだけだ。

2005/06/28 セントラル：アップで30手の課題を折り返すも45手ぐらいで落ちる。 3/4級の課題をやるが、一手があまりにも遠くダイナミックな動きでは止まらないぐらい悪い。「あんまりだー」と思っていたら、武和さんが一個下だと主張。それなら3撃ぐらいでグレード通り。間違わないように、早くホールドマップを作ってほしい。みんなが「あんまりだー」と騒いでいた 5.10c をやってみると、やっぱり悪すぎた。杉野さんがテープを貼るホールドを間違えたに一票。
2005/06/26 セントラル：千住真理子のコンサートの前に、武和さんとセントラルへ。 5.9、5.10b、5.10c/d を登った後、ボルダリングの課題を2つ作った。
2005/06/22 セントラル：ホールドセットが変わり、新しくできた4級をかたっぱしから登った。
2005/06/19 ストマジ：5.10a、5.10c、5.10c でアップ。フラッシュを逃した 5.11b(グレードは落とされていた)を RP。ツインモンスター右足側面の 5.11b/c も完登。今回もロープが足に絡んでしまい、クリップのときは怖かった。右足裏に新しくできた湘南ルートをやる。5.11c か d ですぐにムーブを解決した。じっくり休み落とす気満々でトライするが、さっきできていたムーブができない。もう終わっているようだ。橋本さんの作ったルートをいくつか登る。 5.11a を「5.10c ぐらい」と言ったら唖然とされていた。だって、飛ばなくても届くんだもん。最後に宿題の 5.12a の核心部をやる。ニーロックを決めた後、左手で天井のホールドを取り、両足の膝で一瞬保持すれば、両足をホールドにおけることが判明。終わっている体でできるんだから、元気なときもできるだろう。
2005/06/17 セントラル：リハビリをしにセントラルへ。 5.9、5.10a、5.10c を軽く登った。ダイビングで太ったけど、あまり問題ないようだ。
2005/06/05 ストマジ：オートビレーの 5.10a でアップ。なんと 5.10c では返され、大ショック。宿題の3級をやるが飛べない。ツインモンスター右足裏の 5.11a (5.10c ぐらい)と 5.11a(5.11b ぐらい)をやってアップ終了。そして、あの恐い E山さんの 5.11b/c に挑戦。最後は恐くても飛ぶ、ダメならキャンパ、そして片手足ブラでクリップだと言い聞かせていく。しかし、最後はステミングの体制から、声を出してリミットを外せば左手で終点が取れた。先週は単に力が残っていなかったみたい。狭い 5.12a で新ムーブを試すがダメ。ただ、ニーロックが使えることが分かったのは収穫だった。 5.11c は後一手でフラッシュを逃す。はっきり言って、E山さんのが 5.11c で、こっちは 5.11b でしょう？右足側面の恐い 5.11b/c に挑戦しムーブはすべて解決した。あとは恐さを圧し殺して突っ込むだけだ。(これも、5.11c でしょう？)
2005/06/02 セントラル：宿題をやる。スローパーの課題は、やはりランジが振られて耐えられない。どっ被りの課題は、最後の一手以外はムーブを解決したけれど、つなげるとまったくおよびでない感じ。 6月10にホールドセットが変るのになぁ。今日も 4km ジョギング。
2005/06/01 セントラル：宿題の課題2つを中心に練習。スローパーの課題はムーブさへままならなくなっていた。最後に 4km ジョギング。

2005/05/29 ストマジ：hide & ak2 作の 5.10d をオンサイトして、力を使ったのがケチのつけ始め。何も成果なし。 E山さんの 5.11b/c は最後の一手が恐すぎて出ない。どうしたらいいのか？教えて、おじいさん。助けて、お母さん。宿題の3級は可能性が見えた。次は飛びますぞ。
2005/05/25 セントラル：月曜からやっている 3 級に挑戦。手数はのびて後はランジを止めるだけ。そのうち登れるかなぁ。時間がなかったのでジョギングは 3km で止めた。
2005/05/23 セントラル：ちょっとだけボルダーして、4km ジョギング。
2005/05/21 ストマジ：今日はボルダリングの日。 3級を攻める。あの止らないスローパーは飛ばして、次のホールドへランジだった。あと四の字固めとキャンパシングの練習をした。
2005/05/19 J WALL：SFC に出張だったので帰りに J WALL へ。 3D ボルダーの 4 級が 2 つとも落せない！ 1つはスタートさえままならない。テープ剥がれていない？まさかスタートからランジなの？宿題だった 2 級の最初の核心は 3 回に 1 回ぐらい止るようになった。あと2手。
2005/05/16 セントラル：明日は呑みという名のレストの日なので、今日はアクティブレストと洒落込んで 1 時間ほどボルダリング。まったく成果なし。最後に 2km ほどタラタラと走って乳酸を抜いた。
2005/05/14 ストマジ：町田のヨドバシで Panasonic DIGICAM 150 を買ってストマジへ。 5.10b、5.10c、5.11a でアップ。この前設定したプロジェクトは、湘南さんが登っていて 5.11b/c というグレードが付いていたので、とりあえずそれを完登した。ルーフの 5.12a で一週間かけて考えたムーブを試すがまったくダメ。 hidenori がやってきて纐纈さんと三名になったので、撮影大会。 5.12a、5.11b、ボルダーのセッションを撮る。湘南の 5.11a はフラッシュ、新しい 5.11b はおよびでない。最後に藤田のルートでダウンするも「これが 5.9 なわけないだろう」と思っていたら、足限では 5.10b だった。
2005/05/11 セントラル：41手のアップをやって、ゆかり課題。やはり最後は絶望的に遠い。次にどっ被り壁にある宿題をやる。弓のようにしなって左でカチを取ったあと、右足を上げて対角でバランスを作り、左手を強烈にロックすると右手で終点が取れることが判明。ぎりぎりだったけれど、登れてよかった。クライミングのあと 30 分ジョギングしておしまい。
2005/05/07 ストマジ：5.10a、5.10b、5.10c、5.11b でアップ。コルネの 5.12b を落しにいくが核心で敗退する。一週間以上間があくとこんなものか。どっ被り壁の 5.11b から足のためのホールドと終点手前のホールドを外す。リーチの短い人だと上部は簡単だが、僕は一つ下のフットホールドからデッドでハンドルを取りに行かなければならない。つなげに行くと、最後のデッドで落ちたと思った瞬間、右手は止まっていた。奇声を上げながら終点を取る。グレードは 5.11c。これで文句はあるまい。西野さんの 5.12b をやるがおよびではない。 hidenori が落した 5.12a も天井での窮屈なムーブはできない。コーナーに作りかけだったステミングの課題を完成させた。グレードは 5.10a。リードの練習にどうぞ。最後に悪いホールドだけを使ったプロジェクトを作った。推定グレードは 5.11c。しびれるよー。

2005/04/27 セントラル：GW は南の海(島ではない)に行くので、ブランクがなるべく短くなるようにセントラルへ。ゆかり課題は、スローパーを持ってから勢いを付けるための動作を大胆にできるようになってきたけれど、終了点は絶望的に遠い。どっ被り壁に、「片手だけで引き付けられるかー」という課題があったのだけれど、一旦弓のようにしなってから取りに行くと、引き付けられることが分かった。 (まだ終了点が取れないけれど。) クライミングは技術だ。
2005/04/24 ストマジ：スラブでアップして、どっ被り壁に使われていないホールドだけでルートを作る。 11b か 11c かで迷って矢崎さんに登ってもらい 5.11b と認定。コルネの 5.12b はムーブをすべて解決した。問題はコルネを右手で持ってダイアゴナルでリップの上の左手が取れるかのみ。それから二回挑戦したけれど、握力が残っておらずダメだった。でも、そのうち登れるでしょう。同じ壁に使われていないホールドのみでルートを作った。グレードは 5.11a。ちょっと甘いかも。面白いし、お買得だよ。
2005/04/20 J WALL：SFC でミーティングがあったので、夜 J WALL へ。やっぱり J WALL は、ストマジよりも1級、B PUMP 2 よりも 2 級グレーディングが甘い。 3級が一撃できてしまう。 2級もしつこくやれば登れそうだった。結構面白い課題が多くて「やるじゃん」って感じ。ところで、昨日買った forte は「素晴らしい」の一言。
2005/04/19 T WALL：セントラルが休みなので、授業の後に久しぶりに T WALL へ。スローパーの課題ばかりやって最後はパキリそうだった。でも、T WALL でのボルダリングは楽しいなぁ。 forte を買ったぞ。むふふ。
2005/04/16 ストマジ：スラブ 5.10b、ひで作 5.10c (5.10a ぐらい)、 5.10b とひでが判定したルート (5.10a ぐらいだろ？)、どっ被りの 5.10c (返された)、 5.11a とひでが判定したルート (5.10c ぐらい)、湘南の 5.11a (何がお買得だ！)でアップ。ひでのりは、グレーディングが甘いんじゃない？オレンジ T の 5.12a をやる。練習のつもりで取り付いたのに、デッドが止まったのでそのまま上に抜けた。ショートカットしたけど、まぁいいや。西野さんの 5.12a は、正解ムーブを教えてもらったにも関わらず核心が抜けられない。当分、封印しよう。 5.12b をやるが力が残っていず、今日は諦め。最後にスラブの 5.10c、5.10a をやって終り。
2005/04/12 セントラル：久しぶりにルートをやる。 5.10b でアップ。次に 5.11a をやってみると驚くほど簡単に感じた。 5.11b は、体力的には問題なさそうだけれども、最後の面が解決できない。ハーネスを脱いでゆかり課題を 2 回やってみたが、やっぱり飛べなかった。あのスローパーは結構持てるのだけれど。
2005/04/10 B PUMP 2：4級を攻める。薄かぶりの4級は 2 つとも一回で成功。しかし、どっ被りの 4 級は、3 つとも登れない。もっと、パワーを！
2005/04/08 セントラル：アップの課題が最後までつながるようになった。以前よりもスローパーが持てるようになった気がするけど、ゆかり課題ではぜんぜん飛べない。
2005/04/05 セントラル：いつものアップの課題が、嘘のように簡単に感じる。「これはいけるかも」と、どっ被りの宿題をしつこくやってついにムーブを解決。つなげにいくと、終了点手前のホールドがうまく持てず、無理な体勢から終了点を取りにいって目測を誤った。おしい。十分に休んだ後、再び挑戦。ぎりぎりの状況だが、すべてのムーブが思うようにコントロールでき、ついに完登。 1月27日からの宿題がようやく終わった。確実に一段上のレベルに達したと実感できたよい一日だった。
2005/04/03 ストマジ：5.12a に挑戦。核心のホールドを声を出して取る。もう一つの核心ではステミングができず、片方だけの足を掛けた状態で強烈に引き付けて天井のホールドを取る。ここでステミングに持ち込んで片手ずつ休み、最後のクリップをなんとかこなして完登。二本目の 5.12a。バンザーイ。手は最近では珍しい程にパンプしていた。

2005/03/31 セントラル：宿題のゆかり3級とどっかぶり4級をやる。今日はいろんなムーブが簡単に感じるが、やはり落せない。でも、強くなったのかなぁ。単に軽くなったのかも。
2005/03/27 ストマジ：アップ終了後、ツインモンスター左足後ろの使われていないホールドを使ってルートを設定。グレードは 5.10d。クロスムーブはしびれます。 5.12a をトライ。ムーブもクリップもすべて解決し、3回目は落す気満々で挑戦するも、あえなくテンション。持ち越しだなぁ。右足側面にスローパーを繋ぐルートを設定。下の方は 5.10c 程度に感じるが、垂壁に抜ける部分の一手が悪い。迷ったけれど、疲れてても登れたので 5.11a とした。 5.11a を目指している人には登れないかもしれない。
2005/03/21 ストマジ：ツインモンスター左足後ろの矢崎さんのルートを 5.11b とグレード判定。面白いのでやってみて。 5.12a はこうちゃんのまねをして 2 手進んだ。しつこくやればいつかは落せるかなぁ。左足後ろに御岳ホールドを多用したルートを作った。疲れていても登れたので 5.11a とした。ちょっと辛いかなぁ。
2005/03/19 B PUMP2：4級を落せるようになってきた。しかし、傾斜が急な課題だとパワーが足りない...
2005/03/16 ストマジ：宿題だった 4 級を落した。でも、また宿題は増えた。^^; こうちゃんに 5.12a を登ってもらったので、ムーブは判明。でも落せるかなぁ。
2005/03/14 セントラル：どっ被り壁の宿題は、ぜんぜん持てなくなっていた。ショック。逆に薄かぶり壁の宿題は、ムーブが簡単に感じるようになった。しかし、最後のスローパーを持ってランジなんてできない。結局どちらともスローパーが持てないのが原因みたい。
2005/03/12 ストマジ：スラブ面の左に細かいホールドをたくさんつけた。近年希にみるスラビーな人工壁。頑張って登りましょう。
2005/03/09 ストマジ：人間ドックの後ストマジへ。新しい 4 級をすべて一撃。 3級を 2 つ二撃。そろそろ 3 級クライマー(ストマジ限定)？宿題は 3 つ残った。
2005/03/06 ストマジ：5.11b のルートを設定した。かなり考えて作ったので、ムーブはよみにくいと思う。
2005/03/02 セントラル：ジョギングをしにセントラルへ。ついでにアナサジベルクロを持ち込んでボルダーもやる。昨日できなかったムーブは簡単だ。どうだ、できるだろうって感じ。宿題は後一手にまで迫った。
2005/03/01 セントラル：昔できていたムーブさえできなくなっていてショック。次はまともなシューズを持っていて背水の陣。

2005/02/27 B PUMP 2：リハビリの hidenori と B PUMP 2 へ。宿題だった 4 級は簡単に登れたが、また 4 級の宿題ができてしまった。高くて恐い。
2005/02/20 ストマジ：歯医者に行く必要があったので、ストマジで軽くボルダリング。 MAX のボルダリング講習が始まったので、参加してみる。昨日の疲れが残っており、絶不調だった。夜に個人フットサルに参加してみると、これまた絶不調。トラップしたボールが足につかない。でもなぜだか 2 点取れた。不思議だねぇ。
2005/02/19 B PUMP2：寒波で寒いので暖かい B PUMP 2 へ。宿題の 4 級をやる。 3 手目が取れない。指先でのピンチだから、デッド気味だと止らない。それ以外のムーブは、パームから終点へのランジも含めて全部できた。そこで、3 手目を解決するために何度も何度もやる。結局、右足はヒールフックのまま、パームで持っている右手に左手を添えれば、バランスがよくなり静的に取れることが判明。しかし、分かったときにはすでに力がなく、最後のランジができない。パームを持つ手が滑ってきてしまう。何度やっても最後で落ちた。また宿題が残ったよ。
2005/02/06 B PUMP2：いろいろ用事が重なり、ようやく 16:00 ごろ到着。予想以上に中は暑く、Tシャツでもいいぐらい。まず、6級を一撃で落しまくる。次に5級。一撃か二撃。昔まったく可能性のなかった課題も難しくない。 4級を1つ二撃。グレードの辛い B PUMP2 の 4 級を落せるようになったよ。強くなった？強くなった？強くなった？

2005/01/30 湯河原：アップでやった「帰還兵」(5.10c)ですべてを吸い取られた。武和さんのために「ゼルダ」(5.11a)に行くも、彼は結果は出せず。せっかくヌンチャクを掛けたというのに。僕は回収のために「アブラカダブラ」(5.10a)を登るが、テンションをかける始末。もう終わっているなぁ。最後に「シャックシャイン」(5.11a)で燃え尽きた。
2005/01/27 セントラル：どっ被りの 4 級が落せない。両手を添えて足を挙げようとすると、振られて剥されてしまう。
2005/01/26 セントラル：星野さんとボルダー勝負。負けっぱなし。
2005/01/23 ストマジ：オートビレイの 5.11a は、力があれば高いフットホールドに乗り込むだけだった。アナサジベルクロと夏用のズボンを買った。すぐにアナサジで 5.11c を登ってみるも足が信用できず、テンションかけまくり。 5.10c/d の足限はムーブは完成したが、つなげれそうにないなぁ。今日は夕方から雪になるぐらい寒かったので、昨日買ったワコールの CW-X をはいてみた。とても暖かい。洗濯のためにマニュアルを読んでいたら、小林由佳ちゃんもはいているって書いてあった。かなりびっくり。
2005/01/22 ストマジ：マントルを返しにストマジへ。全然ダメ。4級の足限は、ムーブはすべて解決したけれど、つながらない。薄かぶりの 3 級は簡単だった。オートビレイの 5.11a は、もう力が残っておらず最後に飛ぶ元気もなかった。
2005/01/19 セントラル：ちあきさんの 4 級を落した。最後はランジだと振れを止められなかったので、これでもかという高いヒールフックで解決。
2005/01/10 広沢寺：駐車場に着くと辺りは雪化粧。やばい。とりあえず行ってみると問題なく登れそうだった。しかも人が少ない。贅沢に「左スラブ」(5.8)でアップ。「右スラブ」(5.9)を RP。もう一度 TR で、なるべくスメア、なるべくパーム縛りで登った。「ナバロン」(5.11a)に TR を張ってサイドプルを取る練習。棚に上げる足をヒールフックすれば、右手が外れることが判明。もう一回 TR で練習して、いざ本番。一回落ちちゃったけれど、やり直して完登！！！ついにこのときがやって来た！ボルダーに打ち込んでよかったよ。対岸の岩場に移って「ボディワズレフト」(5.10b)を登り TR を作る。「ピリカ」(5.10d)は TR でギリギリだった。リードは無理。
2005/01/09 城ヵ崎：「名探偵登場」(5.8)RP。「ハジノライン」(5.10a) OS。「気分は最高」(5.10b) TR。ハンドジャムができず、すべてを吸い取られた。「海賊フック」(5.10b)。もう何もかも信じられない！
2005/01/07 セントラル：どっかぶり壁の 3.5 級を落した。薄かぶりの 3 級は全然ダメ。他の人は 1 級ぐらいって言っていた。作った本人は登れているのか？
2005/01/03 セントラル：momo 邸での飲み会の前に、ジョギングとお風呂を兼ねてセントラルへ。宿題だった垂壁の3級を落した。薄かぶりのスローパー課題(3級)は、最後の一手が果てしなく遠い。スローパーを持っている状態では、足が上がらないよー。
2005/01/02 湯河原：積雪を心配していたが、湯河原ではまったく降っていなかったようだ。快晴で日向にいると暑いぐらい。「アブラカダブラ」(5.10a)でアップ。そして武和さんに「ゼルダ」(5.11a)の登り方を教えた。「クリスマスローズ」(5.10b)を OS するが、面白くない。今シーズンはまだほとんど人が入っていない枯れ沢を抜けて「マザースカイ」(5.11b)へ。 3本目のハンガーが横向きになっているので、恐くて突っ込んでいけなかった。このルートはアプローチも長いので、もうやらない方がいいだろう。見た感じ簡単そうだった「割礼」(5.10b/c)は、まったく動けなかった。名前は悪いが、内容は面白いのでまたやろうっと。「スウィング」(5.9+)でダウン。